Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Unterbodenschutz Wohnwagen
Hobbycamper
19.10.2008, 12:06
Hallo zusammen!
als ich meinen WW vor 1 Jahr kaufte, meinte mein Händler dass ich jedes Jahr den Unterboden kontrollieren und gegebenfalls ausbessern sollte.
Ich weis jetzt jedoch nicht ob ich einen normalen Unterbodenschutz aus dem KFZ Bereich nehmen sollte (Terroson) oder einen Unterbodenschutz welcher auf Wachsbasis besteht und angeblich atmungsaktiv und diffusionsdurchlässig ist.
Wer hat Erfahrung damit, ich möchte meinen Wohnwagen sehr lange haben und daher alles richtig machen
danke im voraus
auf gar keinen
fall terroson, da ist das wachs wesentlich besser. aber warum fährst denn nicht damit zum händler, wenn der wowa erst ein jahr alt ist?
das ist im umfang der garantieerfordernisarbeiten doch dabei und die werkstätte hat auch den selben schutz zum ausbessern.....
hallo
dazu gibt es einen ganzen haufen verschiedener ansichten
ich habe schon oft in deutschen foren mitgelesen wie womo und wowa fahrern unter dem unterbodenschutz die bodenplatte weggefault ist und die das dann umfassend und aufwendig reparieren mussten
grund war immer dass der unterbodenschutz durch steinschlag oder was auch immer minimal beschädigt wird und sich dann dort feuchtigkeit ins (noch) trockene holz einsaugt, von dort aber nicht mehr rauskann und so die bodenplatte vergammelt
selbst dort wo der unterbodenschutz nicht beschädigt wurde (standwohnwagen) sind die vergammelt darunter denn irgendwo ist mit derzeit immer eine undichtheit.
das fenster, die stauraumklappe die leuchten, die rangiergriffe, die steckdosen oder die kederleisten .... dutzende wenn nicht sogar hunderte löcher durchs alu.
und die 7 bis 9meter lange alufläche vorderfront-dach-hinterfront dehnt sich von minus 20grad im winter auf plus 50grad durch direlte sonneneinstahlung im hochsommer um rund 30mm aus.
die löcher im holz bleiben aber da wo sie sind, holz dehnt sich nicht aus.
es wäre eine illusion zu glauben dass da alles dicht bleibt, das ist schlicht nicht der fall.
und nach ein paar jahren sieht man dann das ergebniss
die feuchtigkeit ist durch die and runtergeronnen und in die bodenplatte. und kann da weder entdeckt werden noch kann sie da raus weil ja der unterbodenschutz drauf ist...
die ganzen sanierungsprofis bei den preussen schwören überwiegend darauf das holz der bodenplatte entweder
- völlig unbehandelt zu lassen oder
- zu wachsen bzw zu ölen
die kanten und ecken aber jedenfalls mnit eioner dichtungsfuge zb mit sika zu versehen damit sich dort nicht feuchtigkeitsnester bilden können
und ganz so verkehrt kann das nicht sein denn die ganzen holzschober und scheunen auf den feldern werden auch aus rohem, unbehandeltem holz errichtet und stehen oft nach 100 jahren selbst im unwirtlichen hochalpinen weitgehend unbeschädigt auf dem feld
lg
g
hi abo,
"die kanten und ecken aber jedenfalls mnit eioner dichtungsfuge zb mit sika zu versehen damit sich dort nicht feuchtigkeitsnester bilden können"
bitte aber auf keinen fall im übergang von seitenwand zur bodenplatte, da nur genau dort die entwässerung des aufbaues stattfinden kann! da machst damit mehr kaputt, als wie wennst gar nichts machst (ist meistens sowieso besser...).
eigene erfahrung mit dethleffs, die nahmen eine absolut dichte kunststoffabdeckung für die bodenplatte, tolle ausführung dachte ich mir, aber leider nach sieben jahren war der wagen total vermorscht ohne dass man vorher nur irgendetwas bemerken konnte :mad:.
FrankPat
19.10.2008, 13:27
"weitgehend unbeschädigt auf dem feld"
IMHO
weil es eben Naturholz ist und kein zusammengeleimtes Sperrholz mit diverser Chemie,
weil es nach dem Mond geschlagen wurde (ich will aber jetzt keine esoterische Diskussion anwerfen),
vor allem
weil es immer auch austrocknen kann!
Wie schon geschrieben, Undichtheiten oben sind viel gefährlicher als ein rissiger Unterbodenschutz.
Gruß
Frank
hi abo,
"die kanten und ecken aber jedenfalls mnit eioner dichtungsfuge zb mit sika zu versehen damit sich dort nicht feuchtigkeitsnester bilden können"
bitte aber auf keinen fall im übergang von seitenwand zur bodenplatte, da nur genau dort die entwässerung des aufbaues stattfinden kann! da machst damit mehr kaputt, als wie wennst gar nichts machst (ist meistens sowieso besser...).
eigene erfahrung mit dethleffs, die nahmen eine absolut dichte kunststoffabdeckung für die bodenplatte, tolle ausführung dachte ich mir, aber leider nach sieben jahren war der wagen total vermorscht ohne dass man vorher nur irgendetwas bemerken konnte :mad:.
hallo
weiss nicht
"entwässerung" ist ja dann wohl doch etwas hart gesagt
wenn in der wand was undicht wird dann wird die feuchtigkeit sich später unten in die bodenplatte ziehen
und wenn du dann mal von unten guckst siehst du die nassen flecken soferne die bodenplatte nicht mit unterbodenschutz zugekleistert ist oder mit platten verklebt ist, was beides unsinn ist.
soweit sind wir ja einer meinung
was es da nun schaden sollte wenn die übergangsfuge zwischen seitenwand und bodenplatte abgedichtet ist kann ich mir nicht denken
ich sehe die feuchtigkeit die von der seitenwand in die bodenplatte läuft evt halt 14 tage später, aber ich sehe sie jedenfalls, egal ob mit oder ohne sika fuge da
wichtig ist das die fläche der bodenplatte "frei" bleibt
und die kanten sind schon vernünftig abzudichten, denn genau an diesen stellen kann die feuchtigkeit nämlich nicht abtrocknen, auf der fläche jedoch schon ....
ich bleibe dabei:
ecken und kanten mit einer dezenten sika fluge schliessen
fläche selöbst frei lassen oder evt wachsen oder ölen
und in keinem fall üblichen PKW-unterbodenschutz verwenden
lg
g
hi abo,
das stammt nicht von mir (könnt aber sein ;)), sondern von technikern im LMC-werk.
ich kann mir jedoch die wirkungsweise dieser "entwässerung" ganz gut vorstellen. wobei sogar die unterkante der seitenwand NICHT abgedichtet, sondern nur mit holzschutzmitteln geschützt wird.
wie ja allseits meist bekannt, zieht auch mit dem holz das styropor heftig wasser, dass hier wieder abtrocknen kann.
es hat also schon verständliche gründe (siehe vermorschten dethleffs :mad:)
..
es hat also schon verständliche gründe (siehe vermorschten dethleffs :mad:)
hallo
naja, DAS kam ja wohl eher von der kunststoffplatte die ganzflächig drunter war ...
aber egal
lg
g
naja, DAS kam ja wohl eher von der kunststoffplatte die ganzflächig drunter war
Hallo,
das ist sicher der Hauptgrund. Aber es ist dennoch wichtig, dass die Stirnkanten der Bodenplatten "atmen" können. Der größte Teil des Feuchtigkeits Austausches beim Holz findet über die Stirnkanten statt. (Ein Mehrfaches gegebüber den normalen Flächen). Die Stirnkanten wirken wie ein Docht. Zu denken, mit Sikaflex könne man die Kapillarwirkung überlisten, ist ein Trugschluß. Das Eindringen der Feuchtigkeit kannst Du an dieser Stelle mit keinem Dichtmittel stoppen. Es bildet höchstens eine "Brücke", über die das Wasser in die Bodenplatte kriecht (Kapillarwirkung!) Es sollte zwischen dem Außenblech und dem Holz ein Fuge bleiben, damit nicht das Holz direkt Wasser zieht! Das Außenblech sollte die Unterkante des Boden etwas überragen, damit Wasser abtropfen kann. (Wassernase)
Den Unterboden am besten, besonders an diesen Stellen nur mit einem "offenporigen" Mittel behandeln. Auch nicht mit Wachs. Die üblichen Holzschutzmittel wirken fungizid (pilzhemmend), das ist das beste, was man für seinen Holzboden machen kann. Das gilt sowohl für Massivholz, als auch Sperrholz oder Spanplatten aller Art.
Viele Grüße von einem Holzwurm
hallo
...Der größte Teil des Feuchtigkeits Austausches beim Holz findet über die Stirnkanten statt. .....Stirnkanten wirken wie ein Docht.
genau
deshalb sollte das doch dicht sein damit sich bei regenfahrten nicht die feuchtigkeit weit in die platte reinzieht
Zu denken, mit Sikaflex könne man die Kapillarwirkung überlisten, ist ein Trugschluß. Das Eindringen der Feuchtigkeit kannst Du an dieser Stelle mit keinem Dichtmittel stoppen.
warum ist das ein trugschluss?
wenn ich die kanten und ecken dezent dicht mache dann kann da von unten nix reinwirbeln bei einer regenfahrt.
sollte dagegen eine undichtheit im aufbau vorhanden sein dann wird sich diese natürlich trotzdem von oben in die bodenplatte ziehen, die anzeichen dafür sind dann bald zu erkennen und man kann handlungen setzen
.... Das Außenblech sollte die Unterkante des Boden etwas überragen, damit Wasser abtropfen kann. (Wassernase)
ja, abtropfkante, logisch
Den Unterboden am besten, besonders an diesen Stellen nur mit einem "offenporigen" Mittel behandeln. ...
sowieso!
mich interressiert das thema weil ich die entscheidung für mein womo bald treffen muss
bin jetzt mit meiner sanierung so weit das der unterboden dicht gemacht wird
serienmässig war der unterboden von unten mit einem ca 0,4er kupferblech abgeschirmt
das blech war aber nicht geklebt sondern nur verspannt
ist aber nach 15 jahren wohl ein bisserl undicht
wenn man draufdrückt spürt man es darunter ein wenig bröseln, es ist zwar nicht weich oder so, aber die oberfläche darunter ist halt offensichtlich nicht mehr ganz eben
bin ein wenig ratlos
werde wohl das blech an den kanten runterschneiden
aber was weiter?
alublech 0,3er verkleben?
eher nicht
alublech 0,3er verspannen? also nur am rand kleben?
vermutlich besser aber auch ned ideal
das ganze belchzeig weglassen und den boden von unten mit der schleifmaschine wieder sauber, glatt und plan machen und dann mit xyladur oder so einlassen?
hab mich noch ned entschieden
lg
g
Hallo,
wenn der Boden bisher mit Blech geschützt war, dann betrifft Dich dieses Thema doch nicht. Könntest Du das mal per Foto hier abbilden?
Zum einen kann man eine bestehende Blech - Verkleidung natürlich ohne Nachteile mit Unterbodenschutz beschichten. Sie ist ja von Haus aus eine Dichte Hülle. Wenn das Holz darunter (oder besser gesagt darüber) noch gesund und trocken ist, kann da gar nichts besseres gemacht werden.
Das Thema betraf ja ursprünglich blanke Holz Unterböden, bei denen eine Außenversiegelung die Fäulnis verursachen könnte.
MfG. Emil
...
wenn der Boden bisher mit Blech geschützt war, dann betrifft Dich dieses Thema doch nicht. Könntest Du das mal per Foto hier abbilden?
...
hallo
LOOOOL
du glaubst mir ned?
kein problem, guckst du:
http://www.istnett.com/freespace/abo/womoall/womoall-Bilder/466.jpg
das sieht ja noch relativ gut aus, die kabeln sind für dzt nicht montierten generator da
weniger gut sieht es hier aus:
http://www.istnett.com/freespace/abo/womoall/womoall-Bilder/478.jpg
in dem bereich hatte zudem offenbar mal ein witzbold unter den voprbesitzern versucht das womo an der bodenplatte aufzubocken ...:eek::eek::eek:
habe da schon entsprechend kleinformatig mit einer aluplatte repariert die nur an den rändern verklebt ist
was ich mit den grossen flächen mache ist aber die frage ...
das bestehende blech kannst so ned lassen, des is löcherig wie ein schweizerkäöse, da saugt sich die feuchtigkeit durch wie nix
lg
g
Ferdlnand
21.10.2008, 00:00
Hallo!
Bin da sicher auch nicht der Fachmann, aber was spricht eigentlich gegen eine rustikale Lösung, falls das Holz noch in Ordnung ist. Also da fliegt dir doch da Blech weg:D, danach falls der Holzboden noch in Ordnung ist einen Bitumenanstrich mit anschließender Schotterstraßenrallye. Wenn man schaut wie so die Eisenbahnschweller überlebt haben....?
lg Ferdl
..Wenn man schaut wie so die Eisenbahnschweller überlebt haben....
lg Ferdl
hallo
des wird nix
eisenbahnschweller sind mit - übrigens sehr umweltschädlichem - öl getränkt und dürf(t)en daher auch nicht an private verkauft werden
das ist "echter" sondermüll der beim verbrennen feste mengen dioxin abgibt
der bitumenanstrich ist nicht entscheidend dabei
und am womo ist bitumen sicher unfug
da fault das holz unter dem anstrich weg so schnell kannst ned schauen
lg
g
du glaubst mir ned?
Hey Abo, ich glaub Dir schon, aber so ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. :-)
Also egal was Du jetzt machst, es muß jedenfalls dicht werden. Wieso ist eigentlich das Kupferblech löchrig? Das hält doch normalerweise "ewig und drei Tage".
Wie groß sind denn die Löcher in Deinem Schweizerkäs? Auf dem Foto sieht das doch nicht so schlimm aus? Also bei Kupfer kann ich mir das gar nicht vorstellen; auch wenn das nur 0,4 mm sind.
Hier würd ich dann doch ein paar Kilo Teroson empfehlen. Vorausgesetzt, die Löcher sind nicht so groß, dass sie vom Teroson nicht abgedichtet werden.
Herzliche Grüße. Emil
kein problem, guckst du:
http://www.istnett.com/freespace/abo/womoall/womoall-Bilder/466.jpg
das sieht ja noch relativ gut aus, die kabeln sind für dzt nicht montierten generator da
weniger gut sieht es hier aus:
http://www.istnett.com/freespace/abo/womoall/womoall-Bilder/478.jpg
g
DAS Blech ist aber doch nicht Kupfer!?:confused:
lg
DAS Blech ist aber doch nicht Kupfer!?:confused:
lg
hallo
bin kein spengler
dachte schon ...
evt könnte es auch ein zinkblech sein..
es ist jedenfalls knapp 0,5mm dick
und die löcher dran kriegst du mit teroson ned dicht
vor allem rieselt es innen irgendwie
ich denke mal dass das bestandteile des blechs sind die sich innen aufgelöst haben
oder reste eines klebers mit dem das früher dran gepappt war
runternehmen will ich das jedenfalls
nur wuesste ich gerne was ich nachher wieder rauftue ....
*grübel*
lg
g
ja, ja,
das moderne zeugs :rolleyes:.
mein erster wowa, ein sprite major, hatte einfache holzbretter ohne irgendeine isolierung als bodenplatte.
einmal im jahr mit holzschutz gestrichen und nach vier jahren war er trotzdem weich :eek:.
Hallo abo,
ich würde sagen, dass das ein ganz gewöhnliches verzinktes Blech ist oder aber, den vielen Roststellen nach,
ein ganz gewöhnliches lackiertes Autoblech. Das Verzinken ist bei den Autos noch nicht übermäßig lange üblich.
Mit dem Holz ist das so eine Sache: Holz ist eigentlich nicht besonders feuchtigkeitsempfindlich. Es kann ruhig
fallweise nass werden, es muß nur wieder rasch abtrocknen können. Schlecht ist ein häufiger Feuchtigkeitswechsel
und je nach Holzart ständige Feuchtigkeit (z.B. Tanne hält, ständig im Wasser, Jahrhunderte).
Holz wäre im Wohnmobil, bzw. Wohnwagenbau überhaupt kein Problem, wenn die Hersteller druckimprägnierte
Hölzer verwenden würden. Die Mehrkosten dafür wären angesichts der geringen Mengen minimal.
Aber alles was nicht sichtbar ist interessiert viele Hersteller überhaupt nicht. Die Garantiezeit hält es und damit basta.
lg
hi saltun,
ich denke, ein grosses problem ist auch das weit übertrocknete holz, dass nach dem bau zu schnell wieder wasser ziehen kann (garantierte gewichtszunahme um meist 50 kg :mad:)
...
Holz wäre im Wohnmobil, bzw. Wohnwagenbau überhaupt kein Problem, wenn die Hersteller druckimprägnierte Hölzer verwenden würden. Die Mehrkosten dafür wären angesichts der geringen Mengen minimal.
Aber alles was nicht sichtbar ist interessiert viele Hersteller überhaupt nicht. Die Garantiezeit hält es und damit basta.
lg
hallo
naja, die ist bei meinem dicken ja schon vorbei ;-)
bin heute wieder ein paar stunden unter der karre gelegen und habe mich entschieden:
ich werde das bröslblech derzeit so lassen wie es ist.
dort wo offensichtlich löcher sind werden die mit einem stück alublech abgedichtet
der grund war der umstand dass ich - um das blech runterzunehmen oder erneuern zu können - nicht nur den fäkaltank und den grauwassertank sondern auch den benzintank abbauen muesste
und das ist mir dann doch dzt zu viel action
ich will auf jeden fall in den nächsten vier wopchen mit dem aufbau an sich fertig werden damit ich dann die elektroleitungen, sanitär und abwasser und heizung angehen kann.
wenn ich jetzt anfange das ganze zeug unten vom fahrwerk runter zu bauen dann hab ich wohl gleich ein paar wochen damit zu tun
das mach ich dann einfach im nächsten winter ....
ein jahr auf oder ab wird die bodenplatte schon aushalten. ist ja wie gesagt noch nirgendst weich oder so ...
lg
g
Hallo abo,
ich würde sagen, dass das ein ganz gewöhnliches verzinktes Blech ist oder aber, den vielen Roststellen nach, ein ganz gewöhnliches lackiertes Autoblech.
hallo
scheint ein verzinktes blech zu sein, so wie es bei dachdeckern üblich ist
habs jetzt zumindestens da wo mein stauraum hinkommt runtergemacht
der rost klebt noch teilweise an der multiplexplatte, das blech ist herunten ....
http://www.istnett.com/freespace/abo/bodenstaufach.jpg
lg
g
Tom Duliöö
03.11.2008, 14:28
Hi Leute
Ich habe mir das Seilfett von Eurol gekauft, um den Unterboden zu behandeln.
Mit diesem Fett werden die Seile der Seilbahnen gefettet. Es hat gute Kriecheigenschaften und tropft nicht. Ich habe es mit dem Kompressor aufgespritz. Anfangs ist es eher Flüssig, nach dem Auftrag wird
es zäh wie Wachs. Ich verwende es für das Auto und den Wohnmobil Unterboden. geht natürlich als Hohlraumschutz auch.
Es wird auch von vielen Oltdimerfreunden zur konservierung ihrer lieblinge verwendet. (habe diese Info aus dem Internet)
Ich hatte eien 5 Liter Kanister (Kosten ca. 40 Euro) da ich 3 PKW´s und mein Wohnmobil damit behandelt habe. Es ist auch in Spraydosen erhältlich. Ich habe es bei der Firma Stahlgruber bezogen.
Man kann auch im Internet fündig werden.
lg. Tom Duliöö
scheint ein verzinktes blech zu sein, so wie es bei dachdeckern üblich ist
habs jetzt zumindestens da wo mein stauraum hinkommt runtergemacht
der rost klebt noch teilweise an der multiplexplatte, das blech ist herunten
Hallo Abo,
der dunkle Fleck oben links, das ist aber kein Loch in der Platte? Ist das eine Multiplexplatte wie Du schreibst? Wie es aussieht ist das alte Blech nicht verzinkt. Wie schon jemand geschrieben, eher bloss mal lackiert gewesen....
Das was Du am Anfang als "rieselnde Masse" beschrieben hast, war wohl nur Rost ? Wäre es denn machbar, als Ersatz für das alte Blech ein Alublech drunter zu nieten? Es sollte dann aber nicht dicht an der Patte anliegen, sondern darf ruhig ein paar mm Luft zur Patte haben. Damit es nicht klappert, klebst du so alle 30 cm paralleel ca 5 mm dicke Schaumstofstreifen (Tesamoll oder ähnliches) auf (zwischen blech und Platte). Die Niet-Löcher und Randfugen kannst dann mit Teroson oder ähnlichem dichtmachen.
MfG. Emil
der dunkle Fleck oben links, das ist aber kein Loch in der Platte? Ist das eine Multiplexplatte wie Du schreibst?
hallo
ja, ist ein loch
mit dem lochfräser bzw der bohrmaschiene durchgebohrt
um zu erkunden wo da die querträger sind
aufbau ist eine styropor multiplex
von oben nach unten 6mm mehrschichtverleimung
dann 51mm (2 zoll) styropor
dann ca 11mm mehrschichtverleimung
die platte selber ist zum glück rundum am womo kerngesund- ausser da wo mal offenbar wer das womo an der bodenplatte hochbocken wollte :-((( - jedenfalls nirgendst nass.
auf der am foto abgebildeten seite wird die holzplatte (vermutlich jetzt heute nachmittag mal abgeschliffen, dann kommt dort eh ein (alu) stauraum mit 45 x 118 x 28cm unten dran), der seitlich verbleibende rest blech scheint mir in ordnung zu sein.
gegenüber kommt - wie du vorgeschlagen hat - eine dünne 0,3mm aluplatte dran weil da ja der generator drunter hängt, da ist eine holzplatte drüber aus brandschutzgründen unmöglich. die aluplatte wird so wie es aussieht teilflächig verklebt, nieten ist nicht nötig
lg
g
die platte selber ist zum glück rundum am womo kerngesund- ausser da wo mal offenbar wer das womo an der bodenplatte hochbocken wollte :-((( - jedenfalls nirgendst nass.
auf der am foto abgebildeten seite wird die holzplatte (vermutlich jetzt heute nachmittag mal abgeschliffen, dann kommt dort eh ein (alu) stauraum mit 45 x 118 x 28cm unten dran), der seitlich verbleibende rest blech scheint mir in ordnung zu sein.
gegenüber kommt - wie du vorgeschlagen hat - eine dünne 0,3mm aluplatte dran weil da ja der generator drunter hängt, da ist eine holzplatte drüber aus brandschutzgründen unmöglich. die aluplatte wird so wie es aussieht teilflächig verklebt, nieten ist nicht nötig
Hallo Abo,
wenns trocken ist, ist ja alles super!. Ein zusätzlicher Staukasten ist auch nicht schlecht. :cool:
Verkleben ist in dem Zusammenhang nicht angebracht. Versuch lieber, wie schon geschrieben, Luft dazwischen zu lassen. Nieten halte ich nach wie vor für besser. (Unterschiedliche Materialien, Holz Stahl, Alu: Ausdehnungskoeffizient; mechanische Verbindungen haben hier Vorteile). Mach alles Dicht! Staunässe hat schließlich schon das alte Blech zerfressen. Das willst Du doch nicht wieder, wenn auch Alu dafür nicht so empfindlich ist. Für das Holz kann Staunässe aber genauso zerstörerisch sein.
MfG. Emil
Verkleben ist in dem Zusammenhang nicht angebracht. Versuch lieber, wie schon geschrieben, Luft dazwischen zu lassen. Nieten halte ich nach wie vor für besser. (Unterschiedliche Materialien, Holz Stahl, Alu: Ausdehnungskoeffizient; mechanische Verbindungen haben hier Vorteile). Mach alles Dicht! Staunässe hat schließlich schon das alte Blech zerfressen. Das willst Du doch nicht wieder, wenn auch Alu dafür nicht so empfindlich ist. Für das Holz kann Staunässe aber genauso zerstörerisch sein.
hallo
naja, dass ist ja genau DIE frage die sich jeder bei einer solchen sanierung stellt
ich bin nach wie vor der meinung dass es schlecht ist wenn eine bodenplatte nach unten hin völlig dicht ist.
unterbodenschutz ist völlig indiskutabel, er wird durch steinschlag verletzt und an diesen stellen saugt sich dann nässe in die platte
eine platte unten dran ist halt so eine frage ....
auf den ersten blick hast du recht damit keine platte vollflächig unten dran zu kleben, denn damit kann das holz ja nun tatsächlich nicht mehr atmen.
aber sie nur am rand zu nieten und in der mitte quasi durchhängen zu lassen ändert doch auch nix dran, oder? das holz ist damit dicht. muss es ja sein denn ansonsten käme ja spritzwasser rein ...
auch die fetten hymer und RMB haben unten eine vollflächig verklebte GFK platte dran ...
ich habe mich daher entschieden die dünne aluplatte vollflächig zu kleben
die bodenplatte ist von den seitenwänden isoliert, eine allfällige undichtheit in der wand kann daher nicht dazu führen dass die bodenplatte "volläuft"
zudem bringe ich ja an mehreren stellen an der unter und oberseite der bodenplatte messsonden an der bodenplatte an welche ich regelmässig mit einem einfachen ohmmeter checken kann und wenn an einer oder mehreren messstellen plötzlich ein hoher feuchtewert auftritt kann ich das ja dann prüfen
lg
g
46erkurt
04.11.2008, 09:31
......zudem bringe ich ja an mehreren stellen an der unter und oberseite der bodenplatte messsonden an der bodenplatte an welche ich regelmässig mit einem einfachen ohmmeter checken kann und wenn an einer oder mehreren messstellen plötzlich ein hoher feuchtewert auftritt kann ich das ja dann prüfen
lg
g
Das ist eine Superidee, sowas würde ich mir serienmäßig wünschen. Kostet nicht viel und man wäre immer auf der sicheren Seite.
Kurt:)
Das ist eine Superidee, sowas würde ich mir serienmäßig wünschen. Kostet nicht viel und man wäre immer auf der sicheren Seite.
hallo
kostet im prinzip gar nix
ausser der verkabelung
an der bodenplatte ist das fast der einzig mögliche weg
da kommst du ja an die problemstellen mit dem messgerät einfach nicht ran
zumindestens bei mir nicht
die kabeln kommen alle an einem klemmbrett unter der küchenarbeitsplatte raus und ein oder zweimal im jahr wenn mir fad ist zieh ich die lade raus und mess die klemmen durch
eine sache von 5minuten
theoretisch koennte ich die sogar auf einen umschalter legen (1polige drehschalter mit 12 positionen gibts um wenig geld und hab ich noch ein paar hier rumliegen) aber im prinzip ist das wieder eine zusätzlöiche fehlöerquelle. bei widerstandsmessungen kann ein kontaktwiderstand am drehschalter u.U. schon ein falsches ergebnis liefern ...
lg
g
lg
g
na ist das
nicht schon ein bißchen überdreht? fahrts doch und wennst mal mit dem boden durchkommst, der alex verkauft euch sicher gerne ein neues womo ;).
geld gehört zum ausgeben und nicht zum horten, auf dass die wirtschaft im schwung bleibt. stelzenmichel, sprich doch du als banker ein machtwort...